¿QUÉ DICEN TUS CAMISETAS? VOL IV

Campaña de soberanía alimentaria-protección de recursos naturales-género en Nicaragua, de vocación mundial

¿Qué significa esto?- se preguntaban muchos- Pues es un pequeño homenaje a la incidencia política como eje fundamental de trabajo de las ONGD (que aun tomará más importancia en los próximos años según la mayoría de expertos), que se hizo en la reunión federal de Ingeniería Sin Fronteras que tuvo lugar en Galicia en 2002.

Promoción del Software Libre, en este caso a través de la Oficina de Software Libre de la Universidad de La Coruña. Desde aquí hago un llamamiento para mantener este servicio clave para la promoción efectiva de la tecnología para el desarrollo humano en la comunidad universitaria y más allá, y que podría sucumbir este año a "la austeridad necesaria en esta época de crisis" (la crisis, que gran excusa para eliminar elementos incómodos en muchas instituciones).

Me gustan las camisetas de los lugares que visito, pero no me conformo con cualquier cosa..., y esto me recordó tanto a Galicia...

Lo dicho, no cualquier cosa, y esto refleja mejor que nada lo que es Amsterdam. ¡¡Se puede!!

Otros enlaces relacionados:

Que dicen tus camisetas, vol 1

Que dicen tus camisetas, vol 2

Que dicen tus camisetas, vol 3

CRÓNICAS DE BREIZH, 6.

Séptimo día. Hasta hoy, la lluvia prácticamente sólo había hecho acto de presencia por las noches (cuando la tienda de campaña nos protegía). Pero al llegar a Concarneau llovía tanto que ni apetecía salir del coche... Cuando nos decidimos, mereció la pena, porque fue para entrar en la zona fortificada de la ciudad, llena de rincones curiosos (como la puerta donde sacaban a los presos a la barca para llevárselos, o la travesía marítima más pequeña del mundo, desde la ciudad fortificada a una parte del puerto), y también las inevitables tiendas de recuerdos.

El mediodía y la tarde las pasamos en Lorient, muy conocida por el Festival Intercéltico que “casualmente” había empezado el día anterior. Este año (y esto sí fue verdadera casualidad), estaba dedicado a Galicia. Las actuaciones son caras (y al ser los platos fuertes artistas gallegos ya los habíamos visto casi todos), pero lo que más me gustó es el ambientillo en la zona del festival, con puestos de infinidad de cosas que tengan que ver (aunque sea de lejos), con la cultura y el mundillo más o menos mercantilizado sobre temática celta. Trisqueles por doquier, gaiteiros y grupos espontáneos aquí y allá. Simplemente pasear por la zona del festival era un placer, viendo las carpas de los distintos países celtas (la de Galicia era el más grande, promoviendo el Xacobeo 2010 y los productos de Galicia Calidade, todo lo que sea ayudar a superar la crisis en la región que más va a tardar en superarla del país de la OCDE que más va a tardar en superarla, bienvenido sea...). Decidimos coleccionar folletos de los distintos idiomas propios de los países celtas, todos en peligro de desaparición víctimas de la uniformización cultural a la que fueron sometidos por los descendientes de francos, sajones y visigodos respectivamente. El gallego debe ser el que goza de mayor salud, con eso os lo digo todo...

Ya anocheciendo llegamos a Vannes, una preciosa ciudad (de día y de noche) en cuyo camping municipal decidimos quedarnos un par de noches para poder disfrutar de los alrededores tranquilamente al día siguiente.

Y llegó nuestro octavo y último día en Bretaña. Desde Vannes es obligatoria la visita a Carnac, y ver en directo las alineaciones de menhires que estudiábamos en el cole y poder entrar en un cairn bien conservado por un euro (aunque el entorno está bien, queda algo desdibujado por una enorme depósito de agua elevado que hay cerca).

Vannes de noche

... y más Vannes

Alineaciones de Carnac

Cairn en Carnac

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Crónicas de Breizh, 1.

Crónicas de Breizh, 2.

Crónicas de Breizh, 3.

Crónicas de Breizh, 4.

Crónicas de Breizh, 5.

Crónicas de Breizh, 6.

Crónicas de Breizh, 7.

LA MÚSICA DE LAS ESFERAS

Un entretenido libro de Elizabeth Redfern que mezcla historia, astronomía y espías en la Inglaterra que apoya la causa monárquica tras la revolución francesa. Sin embargo, me quedo con este pasaje, me consuela que en la literatura de ocio se puedan encontrar reflexiones así (en este caso en la mente de un médico, uno de los personajes):

[... la gente acudía a él desconsolada, y él les cobraba poco, o incluso nada, y tan sólo deseaba poder remediar también el hambre, la miseria y la maldad; remediar la desnutrición, que hacía que los niños crecieran deformes; remediar el mal que transformaba a una niña de diez años en una criatura apagada y embotada por la ginebra para saciar los apetitos de algún viejo.
Tras concluir sus estudios en el Hotel de Dieru, Raultier había trabajado durante los primeros años de la Revolución (Francesa) como officier de santé e hizo cuanto estaba en sus manos para aliviar la miseria que asolaba las callejueslas apestosas de París. Casi llegó a entender que todos aquellos hombres y mujeres, privados hasta entonces de todo salvo del instinto de supervivencia más animal, se hubieran vuelto con tal ferocidad contra los aristócratas que los habían pisoteado una y otra vez.
Pero ¿habían mejorado realmente la situación en París? Raultier había oído decir que los ricos tenían ahora otros rostros y otros nombres, y seguían paseándose en sus coches elegantes ante las miradas silenciosas y hambrientas de los pobres. En su opinión, el hambre era una enfermedad peor que la lepra; y siempre eran los niños los que sufrían más. ]

CRÓNICAS DE BREIZH, 5.

El quinto día tiramos por la costa desde Brest hacia el norte, primero por la Conquet y la punta de St Mathieu, y la zona del faro de Kernarvan. También pasamos por St Renan, unos kilómetros tierra adentro, una pequeña villa con mucho movimiento cultural. Cerca está el menhir de Kerloas, el más alto de Francia con sus 9 metros, en medio de unas huertas, donde habíamos ido antes de llegar a St Renan. Ahí las parejas deben frotar sus vientres contra unos salientes a ambos lados del menhir, por diferentes motivos según su sexo...
Volviendo hacia la costa nos paramos en las dunas de Ploudalmezeau, para comer entre los árboles que luchan contra el avance de la arena. También es aconsejable pasar por Lilia y ver el Faro de la Virgen, que con sus 82,5 metros es el más alto de Europa, y el más alto del mundo hecho en piedra.
Luego continuamos por la costa hasta la zona de Kerlouan, donde es imprescindible ver el “site clasée” de Meneham, un auténtico museo etnográfico al natural, en un pueblo de pescadores y agricultores protegido del mar por unas enormes formaciones graníticas, y donde ahora los artistas locales exponen sus creaciones, y se pueden ver las casas tal como eran hace 50 años.
Toda la zona tiene mehires y dólmenes por aquí y por allá, y cada pueblecito tiene lugares con encanto (como la plaza de Plouescat). Aun hubo tiempo para dos platos fuertes, la villa de Roscoff, y St Pol de Léon, ambas muy próximas (esta última impresionante de noche), antes de volver al camping por la autovía hacia Brest.

El sexto día, tras pasar nuestra segunda y última noche en Relecq, continuamos hacia el sur, hacia la península (presqu'île) de Crozon, donde hay que ver la Tour Vauban, y la pointe de Pen-Hir, con les Tas des Pois y la costa de la pointe de Dinan y su arco de piedra. Fuimos bordeando la Baie de Douarnenez para entrar ya en la región de Cornouaille, parando en Locronan (imprescindible), pasando por Douarnenez y deleitándonos con la costa de la Reserve du Cap Sizun. La famosa Pointe du Raz, quedó bautizada como “la estafa de Francia”, ya que sólo aparcar costaba 6 euros (eso sí, daba derecho a entrar todo el año, pero para 1 hora como que no compensaba...), a no ser que estuvieras sólo 10 minutos, lo cual apenas te llegaba para atravesar desde el aparcamiento la zona del mercadillo (vaya negociete que tenían ahí) simplemente para ver el mar y un farito al que se podía llegar con una rutilla (que por supuesto en 10 minutos no podías hacer).
Al atardecer llegamos a Quimper, donde nos quedamos en el camping municipal (como no). Impresionante la cantidad de pasarelas llenas de flores sobre el río (parece ser que eran antiguas entradas particulares desde la zona “popular” de la ciudad hacia las casas señoriales del otro lado del río). Como el resto de las villas de Bretaña, merece la pena verlo por el día y por la noche (y aquí tuvimos festival de jazz callejero incluido, que animaba hasta bastante tarde las zonas de marcha).

Punta de St Mathieu, precioso lugar para pasear (y realmente la punta más al oeste de Francia)

El menhir de Kerloas

Saint Rennan

 Dunas de Ploudalmezeau

 

Fare de la Vierge

St Pol de Leon, catedral

Costa de la Península de Creuzon

Plaza principal de Locronan

Impresionante, reserva del Cap Sizun

Quimper de día...

...y de noche

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Crónicas de Breizh, 1.
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Crónicas de Breizh, 3.
Crónicas de Breizh, 4.
Crónicas de Breizh, 5.
Crónicas de Breizh, 6.
Crónicas de Breizh, 7.
 

NEVA EN SANTIAGO...

Antes...

 

Despois...

PATRIMONIO Y USO PÚBLICO: EL MONASTERIO DE CELANOVA

Un día hablaba sobre servicios básicos donde, como no, está incluida la educación, aunque esta va más allá de un mero servicio básico. En este caso, no es tanto sobre educación sobre lo que voy a hablar, si no más bien sobre la lucha de la comunidad educativa y parte de la sociedad civil agrupados en la Plataforma en defensa do uso público do Mosteiro de Celanova, para para poder seguir impartiendo clases en parte del Monasterio de San Salvador, uno de los principales atractivos turísticos de la villa (que además del instituto de secundaria y algunos módulos de FP también alberga a la policía y algunas dependencias más), contra el deseo de muchos grupos en Celanova (el grupo político que está al frente de la alcaldía, por ejemplo) de convertir el monasterio en un hotel-monasterio o un parador.

Las movilizaciones llevan produciéndose hace muchos meses, y contándolo todo en su blog, también las noticias sobre la nueva ofensiva del Concello para la privatización del monasterio.Por supuesto, dicen se trasladaría el instituto a un edificio de nueva construcción mucho mejor equipado, sin los problemas de calefacción y canchas deportivas que arrastra actualmente.
En otros ámbitos sin embargo se ve más como un "pelotazo patrimonial".

La verdad es que son varias dudas las que surgen a bote pronto ¿realmente hay tanta presión turística en la zona? Y si es así, ¿merece la pena embarcarse en semejante proyecto incluso a nivel rentabibilidad y sin que tengan que cargar con inversión las arcas públicas para luego en la práctica enriquecer sólo a la empresa privada que gestionarían el monasterio, que seguro no asumirían todos los gastos con la excusa de que están creando desarrollo y puestos de trabajo (cuántos)?¿No sería mejor promover la rehabilitación de alguna casa antigua como hotel, menos inversión? ¿y quien asumiría las obras, estarían bajo el control y supervisión de Patrimonio, para que no se carguen el claustro neoclásico u otros recovecos chulos de los que hay?

Lo que está claro es que para conservar estas edificaciones lo mejor es darles un uso, y en mi opinión el uso público es más adecuado para preservar los valores patrimoniales (siempre poco "convertibles en beneficios", que al fin es lo que suele buscar la empresa privada). Pero sobre todo, escuchando a los ciudadanos y a los futuros usuarios (y dando información real de número de puestos de trabajo que se crearían, los estudios de mercado realizados para demostrar esa presumible presión turística, y alternativas para aumentar la capacidad hotelera si se demuestra esa demanda de plazas en vez de privatizar patrimonio, no haciendo demagogia y engañando a la gente con el gran impacto sobre el empleo local que pueda generar este proyecto).

LEMBRANZAS. ERASMUS EN ALEMANIA

Da miña estancia de Erasmus no 2001(a verdade é que no meu caso conseguiron o que querían os promotores deste programa, un pro-europeismo sen fronteiras, aínda que se lles foi un pouco a mao e lograron que esa abolición de fronteiras a queira a nivel mundial) lémbrome sobre todo da natureza e os preciosos lagos... (en serio, jejeje). A fixen en Neubrandenburg, unha pequena vila do estado federal de Mecklenburg-Vorpommern, que se atopa na esquina noreste do país, lindando co mar Báltico e Polonia. E lembrando o 20 aniversario da caída do muro, é un bo momento para renderlle unha pequena homenaxe a este paraíso da antiga república "democrática" alemana e aos meus amigos "ossis", aínda que sexa para denunciar dende aquí as amenazas de privatización dos seus lagos, que a xente de BUND Freunde der Erde (Amigos da Terra Alemania) están combatendo. Isto non é máis que unha volta de torca da "vaga occidentalizadora" que se abateu sobre a DDR tra-la caida do muro.
Imaxinade un lugar onde (case)ninguén ten cartos, xa que todo o que necesitan llelo proporciona o estado (ou esa é a teoría). Imaxinade que de súpeto ese lugar queda integrado no paraíso do libre mercado, onde a propiedade privada de pronto é o motor. Quen pode comprar? Claro, quen ten diñeiro. A pesar de cesións de terras e dereitos, as mellores terras, as mellores casas na zona turística da costa, etc. etc. quedaron con elas os que tiñan cartos no réximen comunista (por suposto que os había), e tamén a xente pudiente de Alemaña do Oeste, así como as empresas, que atoparon aquí un territorio virxe. En Neubrandenburg, con 80.000 habitantes, había 2 McDonalds, cando en Lugo, cos mesmos habitantes (e tamén cunha muralla, so que a de NB era medieval) non había nin un (nin falta que facía).

 

A cidade parece máis pequena do que é, con casas baixas, moitas árbores e un gran lago con restos de illas no medio. Dis que  na época comunista as empregaron como obxetivo en probas de submarinos e bombas térmicas. Agora parecen pequenas Nessies que sacan a súa xoroba por enriba do auga para que a xente se asuste e grite dende a beira. Pero moitos submarinistas pagaron caro o seus intentos de coñecer de perto a estas víctimas da  industria militar, xa que por debaixo, onde no se ven, hai zonas con extrañas correntes e ocos que fan desaparecer aos confiados. Agora resulta unha paisaxe tranquila. Resulta difícil imaxinar este lugar como centro de creación de ferramientas para matar (tamén había unha fábrica de tanques na beira do lago, hoxe abandonada en gran medida, ou reciclada en outras empresas e mesmo centros sociais). Por se fora pouco, se se pensa que a non moitos Kilómetros está o lugar onde se fabricaban, e tamén o lugar dende o que disparaban, as famosas V2 (lugar estratéxico dende onde se alcanzaba Inglaterra, pero ao que non alcanzaban os ataques aliados), e que aínda máis perto hai un precioso bosque onde non hai tanto que se buscaban fosas comúns de xente desaparecida no réxime comunista, e cun campo de concentración ao lado que as xentes do lugar nin coñecían (seguro que era "o sitio prohibido" co que seguramente as nais asustaban aos nenos, e ao que seguramente os chicos ían para demostrar o seu valor), dase un conta que neste lugar a historia non pasou igual que noutros sitios. Creo que é por iso polo que a xente era un pouco arisca no primeiro momento, afeita a ter moito coidado co que se di (aínda se nota iso en España, sobre todo entre as persoas de certa idade) e polo tanto a dicir pouco, aínda que o sentido do humor era extrañamente parecido a do rural galego (e tamén o notei no norte de Nicaragua, será que hai un "humor rural retranqueiro mundial"?). 
Outra cousa que me chamou a atención aquí foi a cantidade de bicicletas que había, e como as usaba todo tipo de xente, sin importar sexo, edade nin clase social. As veces bromeaba dicindo que nesta cidade hai máis carriles-bici que aceiras.

Lago Tollense, ribeira de Neubrandenburg

Vista de Neubrandenburg dende o "rañaceo" no centro da cidade (no último piso había un restaurante con moitas lámparas que se movían acompañando ao propio edificio...). Edificios típicos do comunismo (foi bombardeado o centro histórico na II Guerra Mundial), cunha das portas da muralla de estilo gótico que se pode ver á dereita da foto)

 

Muralla con casas sobre ela e os amplos paseos ao redor

Igrexa típica da zona con ladrillo vermello (a torre neste caso e de madeira, o cal non é tan común). A maioría das igrexas de Neubrandenburg tiñan usos non relixiosos, como o auditorio na antiga catedral, un orixinal cine nunha das igrexas, ou unha capela para facer bodas civís (no comunismo a práctica comunitaria da relixión non "se estilaba"..., e agora sobre todo os protestantes tratan de recuperar o tempo perdido)

Ao lado do lago a práctica de canoa en todas sus variantes é moi habitual, de feito hai un par de campións olímpicos nestas disciplinas que son de aquí. Aquí se ven os "garaxes" das barquiñas (nunca remara antes, e nunca o volvín facer despois de destrozar as maos pelexando contra un vento endemoniado que se levantou e pensei que non dábamos volto para a beira)

Faias por doquier, neste caso en outono ao lado do lago.

Isto é en primaveira...

...e isto no inverno

Paisaxe típico de primaveira coa colza e ao fondo un laguiño deses que pode ser que se privatice...

Típica praia do Mar do Norte cos rompeolas

"Bonitos" apartamentos adosados para as vacacións na época nazi. Edificio paralelo á praia, o maior mazacote de formigón que vin na miña vida, ate onde se perde a vista... Agora o empregan partes como centros culturais, museos..., non sei que farán co que lles sobra de espazo, que debe ser moito

Nesta zona os camiños e estradas soen ser tipo "allée", con árbores a ambos lados que fan un efecto precioso. Tamén había quen lles botaba a culpa de aumentar o risco de morte nos accidentes onde a xente sae da estrada, e quería talar todas as allees.

Schwerin, capital do estado de Mecklenburg-Vorpommern (a cidade máis grande é Rostock). Este é un extraño palacio que mezcla moitos estilos, cuns xardíns preciosos.

Berlín, o Sony Center, exemplo de colonización de espazos céntricos polas grandes multinacionais e as constructoras. Para ben e para mal, quen quera aprender de urbanismo, Berlín e a súa cidade.

 

CRÓNICAS DE BREIZH, 4.

El cuarto día vimos la costa de granito rosa, desde Perros-Guirec a Trebeurden para luego al atardecer ir por autovía a Brest.

En Plounarch hay una vista de la playa y un castillo en una de las islas que merece mucho la pena. También está por esa zona la Isla Grande, zona vacacional. Lannion tiene también cierto interés, pero ya nos dirigimos a Brest, ya en el Departamenteo de Finistère, para establecer las base para dos noches más (y con gran acierto, porque se puso a llover a cántaros). Llegamos a la tarde y dimos un paseo, pero no nos llamó demasiado la atención, ya que fue una ciudad muy castigada por la guerra mundial, y lo que llama la atención es su base naval y el castillo. Tampoco tiene camping municipal, pero en la carretera saliendo de la ciudad hacia el sur, en Le Relecq-Kerhuon, había uno muy cuco donde nos quedamos esa noche y otra más. Aun hubo tiempo de acercarse a Daoulas a ver su mercado de tarde de “produits du terroir” (deliciosa sidra de la zona, hortalizas, fresas, crépès y licores varios..., incluso cerveza de la zona), y a Plougastel, a ver su calvario (es como los cruceiros gallegos, pero más elaborados, se dice que se hacían cuando una gran peste o problema se cernía sobre una zona para atraer la bondad del cielo, en este caso el mal debía ser muy muy grande, ya que es de los más sobrecargados y elaborados de Francia).

Acantilados de granito rosa

Plounarch

Lannion, con sus escaleras hacia la iglesias de Brelevenez y cruceiro en primer plano

Calvario de Plouegastel

Enlaces relacionados:

Crónicas de Breizh, 1.
Crónicas de Breizh, 2.
Crónicas de Breizh, 3.
Crónicas de Breizh, 4.
Crónicas de Breizh, 5.
Crónicas de Breizh, 6.
Crónicas de Breizh, 7.